Морковь

Морковь содержит много каротина, из которого в человеческом организме образуется витамин А. Она также богата сахаром и минеральными солями. Употребляют ее в многочисленных блюдах сырой, вареной и тушеной, а также в консервах. Семена моркови прорастают при 4—5° тепла, а всходы выдерживают кратковременные заморозки до 2—3°.
Всходы появляются поздно и развиваются крайне медленно. Первый настоящий лист образуется обычно лишь через 20—25 дней после посева. Корнеплод же начинает утолщаться через 40—60 дней после посева. Для получения раннего урожая моркови применяют яровизацию семян, размещают посевы на хорошей, структурной почве и мульчируют ее перегноем. Морковь особенно требовательна к влаге в период прорастания семян и в первые 20-30 дней после появления всходов. Поэтому высевать ее надо во влажную почву и затем умеренно, но равномерно поливать в течение всего лета. Недостаток влаги в почве снижает урожай и ухудшает качество моркови. При избытке же влаги она заболевает и часто погибает.
Для образования нормальных корнеплодов моркови необходима также хорошая освещенность растений.
В Московской и смежных с ней областях рекомендуется выращивать следующие сорта моркови: Нантская, Московская зимняя, Шантене, Геранда, Валерия и Парижская каротель.
Нантская — самый распространенный сорт моркови, лучший по вкусовым качествам, скороспелый, урожайный. Поспевает через 100—110 дней после посева.
Московская зимняя — новый сорт, обладающий хорошими вкусовыми качествами, высокоурожайный, среднеранний, лучший для зимнего хранения. Поспевает через 115—130 дней после посева.
Шантене —сорт, обладающий хорошими вкусоввыми качествами, высокоурожайный, среднеранний. Поспевает через 115—125 дней после посева.
Ге р а н д а — сорт высокоурожайный, среднеранний, удовлетворительных вкусовых качеств. Поспевает через 120—125 дней после посева.
Валерия — сорт поздний. Поспевает через 135— 140 дней после посева. Корнеплоды его используются главным образом для сушки.
Парижская каротель — самый скороспелый сорт, поспевающий через 70—100 дней после посева. Морковь этого сорта выращивают в парниках, а в открытом грунте высаживают лишь на хорошо обработанных и высокоплодородных участках.
Морковь дает высокий урожай только на рыхлых суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией, содержащих много органического вещества, очищенных от сорняков и имеющих легко проницаемую подпочву. Хорошо растет она также на пойменных и окультуренных болотных землях. Участок, выделенный под морковь, должен быть тщательно обработан.
На почвах с мелким пахотным слоем или избыточно увлажненных морковь выращивают на гребнях или грядах.
Хорошо выращивать морковь после ранней капусты, раннего картофеля или огурцов, под которые вносилось навозное удобрение. Эти предшественники оставляют много разложившегося органического вещества, легко доступного для всходов моркови, а почва после них обычно бывает чистой от сорняков.
На участках, бедных питательными веществами, или на тяжелых глинистых почвах перед перекопкой вносят под морковь перепревший навоз и древесную золу. На хорошо окультуренных, плодородных почвах можно не вносить навоза под морковь, ограничившись минеральными удобрениями.
При совместном внесении органических и минеральных удобрений дозы их уменьшают вдвое.
Там, где морковь высевают не на ровной поверхности, сперва вносят в почву минеральные удобрения, а затем уже налезают гребни или гряды.
На кислых почвах надо обязательно заделать осенью на глубину 8—12 сантиметров по З—5 килограммов молотого известняка на 10 квадратных метров площади участка.
Чтобы ускорить появление всходов моркови, своевременно начать борьбу с сорняками и получить более ранний и высокий урожай, проводят яровизацию семян моркови.
Семена моркови перед посевом протравливают водным раствором НИУИФ-1 или сухим препаратом НИУИФ-2 (гранозаном).
Перед посевом моркови участок выравнивают, а на легких и торфянистых почвах прикатывают его деревянным катком.
Морковь лучше сеять на ровной поверхности, так как при этом можно разместить и вырастить значительно больше растений, чем на грядах и гребнях. Высевают ее лентами в три-четыре рядка с промежутками между ними в 18—20 сантиметров и с дорожкой между лентами в 35—40 сантиметров. На 10 квадратных метров требуется 8—10 граммов семян.
На небольших участках морковь высевают в бороздки, прокладываемые колышком. Почву на дне бороздки уплотняют, чтобы обеспечить приток влаги к семенам и проведение посева на одинаковую глубину. Для равномерности посева семена смешивают с песком (на 1 часть семян берут 2 части песка). К семенам моркови, которые дают всходы через 16—17 дней, полезно добавить при посеве немного (2—3%) семян салата, которые всходят через 4—5 дней. Обозначив рядки посева, всходы салата позволят приступить к рыхлению почвы еще до по­явления всходов моркови.
На тяжелых почвах семена моркови заделывают на сантиметр, на легких (песчаных и супесчаных) на 2—3 сантиметра, а на торфяных доводят глубину заделки до 4 сантиметров.
Высеянные семена полезно присыпать слоем перегноя, торфа или компоста. Особенно важно провести такое мульчирование посевов моркови на заплывающих почвах. Это обеспечивает дружное появление всходов.
Морковь высевают как можно раньше. Лучшие сроки посева в Московской и смежных с ней областях —конец апреля — начало мая, когда в почве еще много влаги.
Первый и важнейший прием ухода за морковью — рыхление почвы — начинают проводить еще до появления всходов, пользуясь всходами маячной культуры (салата).
За весну и лето рыхлят почву не менее 4—5 раз. Глубина первого рыхления 3—4 сантиметра, последующих рыхлений — 7—10 сантиметров и глубже.
Большое значение имеет уничтожение сорной растительности. Развиваясь скорее, чем всходы моркови сорняки затеняют их и поглощают питательные вещества из почвы. Особенно опасны они в тот период, когда молодые растения моркови еще недостаточно окрепли. Выпалывать сорняки надо в то время, когда они еще не сильно укоренились. Лучше проводить эту работу в пасмурную погоду, а также после дождя или полива, когда почва слегка увлажнена. Тогда и работать легче, и всходы моркови повреждаются значительно меньше, чем при прополке на сухой почве.
Очень важно своевременно проредить посевы моркови. Вред от позднего прореживания такой же, как от запоздалой прополки.
Первый раз морковь прореживают при появлении второго настоящего листочка, а второй раз — через 15—20 дней после этого. При первом прореживании оставляют растения на расстоянии 1—2 сантиметров, а при втором — на расстоянии 3—6 сантиметров одно от другого. Прореживание, как и прополку, лучше проводить после дождя или полива.
При недостатке влаги в почве и отсутствии дождей морковь следует поливать через каждые четыре-пять дней (на песчаных и супесчаных почвах — через два-три дня) используя по 2—3 лейки воды на квадратный метр. Лучшее, время для этого — вечерние часы. Увлажнять почву надо на глубину не менее 10 сантиметров. Особенно важно поливать морковь при появлении всходов.
Подкормка посевов моркови повышает ее урожай. Первый раз растения, подкармливают раствором коровяка, и древесной золы. Удобрительный раствор наливают в бороздки глубиной 3—4 сантиметра, проведенные вдоль рядка на расстоянии 6—8 сантиметров от растений. Когда жидкость впитается, бороздки засыпают землей.
Через 15—20 дней после первой подкормки проводят вторую, выливая по ведру удобрительного раствора на 10 погонных метров. Третью подкормку вносят также в середину междурядий.
Лучше подкармливать растения после дождя или полива и предварительно очистив от сорняков.
Морковь подкармливают также золой и минеральными удобрениями.
В первую подкормку вносят по 500—800 граммов аммиачной селитры и суперфосфата и 300—400 граммов хлористого калия, во вторую подкормку—600—800 граммов аммиачной селитры и 500—600 граммов хлористого калия на 100 квадратных метров моркови.
На морковь и свеклу очень хорошо действует внекорневая подкормка. Она повышает их урожай, увеличивает содержание сахара и каротина у моркови. Первую внекорневую подкормку моркови и свеклы производят в начале формирования корнеплодов, вторую — при усиленном росте корнеплодов. На 100 квадратных метров этих культур требуется борной кислоты 1,3 грамма и марганцовокислого калия 4 грамма, растворенных в 10 литрах воды.
Серьезное внимание должно быть обращено на борьбу с вредителями и болезнями моркови.
Морковная муха — черная мушка с желтой головкой. В конце мая она откладывает белые яички около корней моркови. Выходящие из яичек светло-желтые блестящие личинки въедаются в корень и истачивают его. Листья моркови при этом постепенно желтеют.
Для борьбы с морковной мухой вносят в борозду при посеве по 1,5 грамма гексахлорана на один погонный метр. Для отпугивания применяют нафталин в смеси с песком (1 часть нафталина на 9 частей песка) или торфяную крошку, пропитанную креолином.
Луговой мотылек — бабочка серовато-коричневого цвета — вылетает между 10 и 25 мая. Она откладывает желтовато-белые яички на землю или на нижние листья сорняков. Через два — семь дней, в зависимости от погоды, из яичек выходят прожорливые серо-зеленые гусеницы, повреждающие морковь, свеклу и другие овощные растения.
Для борьбы с луговым мотыльком растения опыливают порошком ДДТ (15—20 граммов на 10 квадратных метров) или кремнефтористым натрием (8—10 граммов на 10 квадратных метров). Хорошо также опрыснуть растения парижской зеленью (20 граммов зелени и 40 граммов извести на ведро воды).
Сухая гниль (фомоз)—опасная болезнь моркови, вызывающая на черешках ее листьев красновато-бурые удлиненные пятна. При сильном заболевании листья засыхают, и болезнь переходит с них на корнеплоды, которые в дождливую погоду размягчаются и загнивают.
Главной мерой борьбы с сухой гнилью является протравливание семян перед посевом. Для этого раствор НИУИФ-1 крепостью в 1,3% разбавляют водой. На одну часть раствора берут 300 частей воды и выдерживают в нем семена моркови в течение 10 минут.
Сплошную уборку моркови проводят во второй половине сентября — начале октября. Выкапывать ее лучше четырехрожковой вило-лопатой. Выбранные из земли корнеплоды отряхивают, складывают в кучу и обрезают всю ботву. Только у корнеплодов, оставляемых на семенные цели, сохраняют ботву длиной полсантиметра.
После уборки морковь надо только слегка проветрить, но не подсушивать.
Морковь можно сеять под зиму. Это обеспечивает получение в следующем году наиболее раннего урожая из открытого грунта. Для подзимнего посева моркови выделяют ровный участок с плодородной и структурной почвой, защищенный от ветров. Перед вспашкой или перекопкой вносят на каждые 10 квадратных метров 20—30 килограммов перегноя, 100—150 граммов гранули­рованного суперфосфата (или 200—300 граммов порошковидного суперфосфата) и 100—150 граммов хлористого калия.
В конце сентября — начале октября участок для подзимнего посева перекапывают на глубину до 25 сантиметров, разравнивают граблями и нарезают на нем гребни. Во второй половине октября или в первой половине ноября, перед наступлением заморозков, семена моркови высевают на гребнях в бороздки глубиной 4—5 сантиметров и прикрывают слоем земли в 0,5—1 сантиметр. Сверху бороздки присыпают перегноем и торфом слоем в 3—4 сантиметра.
Норму высева семян при подзимнем севе увеличивают на 20—25% по сравнению с весенней.
Наиболее пригодны для подзимнего посева сорта Рантская, Московская зимняя и Шантене.
С наступлением зимы на участке задерживают снег. Ранней весной, как только земля начнет подсыхать, почвенную корку разрушают мотыгами.
После появления всходов моркови вносят в почву азотные удобрения (по 150 граммов на 10 квадратных метров), заделывая их на глубину 4—5 сантиметров. Уход за подзимними посевами моркови такой же, как и за весенними.