Капуста

Белокочанная капуста — одна из наиболее холодостойких овощных культур. Она начинает расти при температуре 5—6° тепла, весной может перенести заморозки до 7°, а осенью — еще более сильные. Наиболее благоприятная температура для ее роста — от 13 до 16° тепла. Белокочанной капусте нужны влажные почвы, к солнечному свету она менее требовательна.
В Московской и смежных с ней областях рекомендуется выращивать следующие сорта белокочанной капусты.
Номер первый — один из самых скороспелых сортов, поспевает через 60—80 дней после высадки рассады в грунт. Сорт урожайный, но сильно поражается килой и повреждается капустной мухой. Кочаны при передержке на корню растрескиваются. Колхозница — сорт среднеранний, поспевает на 7—10 дней позже номера первого, урожайный. Кочан склонен к растрескиванию.
Слава Грибовская — сорт среднеспелый, урожайный. Поспевает через 100—110 дней после высадки распады в грунт. Кочан склонен к растрескиванию.
Вальватьевская — сорт среднеспелый, поспевает через 80—100 дней после высадки рассады в грунт, среднеурожайный. Устойчив против килы.
Белорусская — сорт среднеспелый, поспевает через 100—110 дней после высадки рассады в грунт. Урожайность средняя. Хорошо хранится зимой.
Брауншвейгская — сорт среднепоздний, поспевает через 110—130 дней после посадки.
А м а г е р — сорт поздний, поспевает через 120—140 дней после высадки рассады в грунт. Кочаны капусты этого сорта можно сохранить в свежем виде до нового урожая ранней капусты.
Зимовка — сорт очень поздний и более лежкий, чем Амагер, но несколько уступает ему по урожайности.
Московская поздняя — сорт очень урожайный, поспевает через 120—135 дней после высадки рассады в грунт. Устойчив к киле. Капуста этого сорта особенно хороша для квашения.
Белокочанную капусту лучше выращивать на пониженных участках, особенно в поймах рек, на легких суглинках с глубоким пахотным горизонтом, на окультуренных торфянистых или наносных почвах. Но под скороспелые сорта следует отводить быстро просыхающие почвы на более высоких местах.
Капуста хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. При достаточной заправке почвы навозом капусту можно выращивать после картофеля, столовых корнеплодов, огурцов, гороха, помидоров. Высаживать ее после крестоцветных овощных культур (репа, редька, брюква, редис и др.) не следует.
Участок, выделенный под капусту, должен быть хорошо обработан.
Капуста потребляет азота в два-три раза больше, чем фосфора. Поэтому для нее особенно полезны органические удобрения, содержащие много азота (навоз, перегной, торф, мусор).
Органические удобрения под капусту лучше вносить осенью, при основной обработке почвы.
Минеральные удобрения повышают урожай капусты, ускоряют его созревание и улучшают качество кочанов.
На хорошо заправленных, структурных почвах можно получать хорошие урожаи капусты, используя одни только минеральные удобрения. Однако на бедных, бесструктурных почвах нужен, кроме того, навоз. Совместное применение органических и минеральных удобрений позволяет равномернее обеспечивать растения капусты питательными веществами. В этом случае те и другие удобрения вносятся в половинных дозах.
При внесении минеральных удобрений необходимо учитывать качество почвы, ее состав. На подз^всгых и пмиа^^^по^й^я лучше применять — пр^ ное удобрение с преобладанием азота и калия. На торфяниках же в первые годы их использования капуста особенно нуждается в калийном удобрении.
Если минеральные удобрения (кроме аммиачной селитры и сульфата аммония), которые используются весной, не вносились осенью, то их следует заделать в почву при весенней перекопке участка.
Н а почвах с повышенной кислотностью капуста плохо растёт и не завязывает кочанов. Такие участки необходимо известковать, что полезно также для борьбы с килой.
Рассада калусты должна быть здоровой, коренастой, с листьями темно-зеленого цвета, с хорошо развитой корневой системой. К моменту высадки она должна иметь четыре — шесть настоящих листьев и быть высотой около 15 сантиметров. Лучше использовать горшечную рассаду, у которой корневая система хорошо сохраняется и мало страдает при пересадке растения.
Очень важно своевременно высадить рассаду. Сроки посадки зависят от сорта капусты. Ранние сорта высаживают в первой декаде мая, а если есть возможность укрыть растения от заморозков, то и в конце апреля. Вслед за ранними высаживают поздние сорта, заканчивая эту работу к 20—25 мая. Затем приступают к посадке средних сортов, которые должны быть высажены не позднее 5—10 июня.
Ранние сорта капусты, образующие небольшой кочан, высаживают на расстоянии 40—50 сантиметров между рядами и 35—40 сантиметров между растениями в рядах; средние — на 50—60 сантиметров между рядами и на таком же расстоянии между растениями в рядах; поздние, образующие большие кочаны, — на 70—80 сантиметров между рядами и на 60—70 сантиметров между растениями в рядах. Рассаду капусты можно также высаживать квадратным способом: ранние сорта — 40Х40 сантиметров, средние — 50X50, поздние 60X60 или 70X70 сантиметров.
Чем плодороднее почва, тем гуще можно высаживать растения.
Лунки для высадки рассады делают таких размеров, чтобы в них свободно разместились корни. Перед посадкой концы корешков рассады обрезают ножницами и обмакивают корни в раствор коровяка с глиной. Кроме того, корни опыливают порошком ДДТ или гексахлораном.
Рассада капусты приживается лучше, если лунки перед посадкой поливают водой и высаживают растения в сырую землю. Перед посадкой в каждую лунку желательно внести одну-две горсти перегноя.
Нельзя высаживать рассаду слишком глубоко или слишком мелко. Ее следует опустить в лунку до первого настоящего листа, засыпать, а затем тщательно обжать землю, чтобы растение сидело плотно. Для уменьшения потерь влаги рассаду нужно высаживать в прохладную погоду или к вечеру.
В первые дни, когда рассада еще не прижилась, ее обильно поливают. Приживается она обычно через 3— 5 дней после высадки. Если к этому времени некоторые растения не примутся, их заменяют новыми, подсаживая рядом в другие лунки.
Некоторые овощеводы применяют уплотненную посадку капусты. Так, на хорошо удобренных почвах поздние сорта, высаженные на расстоянии 70X70 или 80X80 сантиметров, уплотняют скороспелыми сортами, которые уже через 50—60 дней после высадки рассады образуют кочаны. У поздней капусты кочанов к этому времени, еще не бывает. Таким образом, на одной и той же площади выращивают, по сути дела, два урожая.
Уход за капустой заключается в рыхлении почвы, прополке, окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями.
Первое рыхление высаженных растений проводят на третий — пятый день после посадки. Затем по мере появления сорняков и образования корки почву рыхлят между рядами и в рядах не реже чем через каждые 10—12 дней, особенно после сильных дождей, поливов и внесения подкормок.
Окучивание способствует образованию дополнительных корней у капусты и придает ей устойчивость против ветра. К окучиванию капусты приступают в то время, когда у растений появляются первые крупные листья. Ранние сорта (с низкой кочерыгой), окучивают один раз, средние — один-два раза, а поздние, имеющие высокую кочерыгу, — два-три раза. Первое окучивание обычно проводят через 20—30 дней после посадки, второе — че­рез 20 дней после первого.
Когда листья капусты сомкнутся и выпалывание сорняков мотыгами при рыхлении будет затруднено, проводят несколько раз ручную прополку.
Поливка капусты сильно повышает урожай. Поливать ее надо на супесчаных почвах через 2-3 дня, а на суглинистых — через 4—5 дней. Под молодые растения выливают 1—2 литра, а в период роста кочана — до 3—4 литров воды в каждую лунку.
Подкармливать капустные растение особенно важно в молодом возрасте. Это обеспечивает быстрый рост листьев и образование крупных кочанов. Подкормка наиболее полезна при недостатке в почве отдельных питательных веществ. Об этом не трудно судить по внешнему виду растений: при недостатке азота листья приобре­тают более светлую окраску и задерживаются в росте; при недостатке фосфора нижние части листьев окрашиваются в сине-фиолетовый цвет; при недостатке калия на пластинке листа образуются коричневые пятна.
Для подкормки капусты используют разбавленную навозную жижу, растворы коровяка или птичьего помета, а также древесную золу и минеральные удобрения. На ведро разбавленной навозной жижи полезно добавить 30—40 граммов суперфосфата, а на ведро раствора птичьего помета — 15—20 граммов калийной соли. Золу для подкормки применяют в сухом виде или в виде ра­створа.
При подкормке растворами органических или минеральных удобрений под каждое растение вносят 1—1,5 литра жидкости, а затем жижу присыпают землей.
При внекорневой подкормке капусту опрыскивают аммиачной селитрой до 5 граммов на 10 литров воды на 100 квадратных метров капусты. Первую внекорневую подкормку делают через несколько дней после высадки рассады, последующие порции вносят каждую неделю до поздней осени.
Одно растение капусты ранних сортов может дать два урожая. Для этого при сборе первого урожая (не позднее августа) кочан осторожно срезают ножом, сохранив кочерыгу с нижним листьями. Листья обеспечивают питание. Через две-три недели, когда почки начнут расти, оставляют из них две-три наиболее развитые, а остальные удаляют. Затем почву между кочерыгами рыхлят, пропалывают и поливают, растения подкармливают жидкими удобрениями и окучивают. При таком уходе в конце сентября или в октябре почки развиваются в плотные кочаны весом до 260-400 граммов.
Выращивая капусту, надо уделять особое внимание борьбе со следующими вредителями: рные блошки — небольшие прыгающие жучки, черные или с желтыми полосками. Ранней весной они выгрызают дырочки в листьях капусты, отчего листья при сильном повреждении засыхают. Для борьбы с блошками растения опыливают порошком ДДТ или гексахлораном (20—25 граммов яда на 10 квадратных метров). Для этой цели можно также использовать кремнефтористый натрий (10—12 граммов на 10 квадратных метров), смешав этот яд с таким же количеством золы или дорожной пыли. Существуют и другие средства защиты растений от блошек: например листья посыпают гашеной известью, золой, табачной пылью или окуривают их дымом от сжигаемого на огороде мусора. Для вылавливания блошек применяют блохоловки — намазанные клеем флажки из бумаги или материи и щиты из фанеры.
Kanyстная и репная белянка — белые бабочки с черными пятнами на крыльях. Капустная совка — мелкая коричневато-серая ночная бабочка. Белянки и совки откладывают яички преимущественно на нижней стороне листьев. Через 5—10 дней из яичек по­являются гусеницы, которые повреждают капусту во второй половине лета. Они объедают листья, а гусеницы совки въедаются и внутрь кочана.
Для борьбы с этими вредителями давят их яички на листьях, собирают и уничтожают гусениц. Кроме того, опыливают растения химикатами, используя на 10 квадратных метров площади 10—12 граммов кремнефторного натрия, 20—30 граммов порошка ДДТ или 10—15 граммов гексахлорана. Следует, однако, иметь в виду, что капусту можно обрабатывать гексахлораном только до начала образования кочанов.
Капустная муха — один из самых опасных вредителей капусты. Из яичек, откладываемых ею на земле около растений, через 7—8 дней выходят белые личинки и повреждают корни капусты, брюквы, репы, редиса и редьки. В Московской области лёт капустной мухи происходит в первой половине мая. Повреждения, причиненные ее личинками, очень опасны весной и в начале лета. Для борьбы с капустной мухой почву около растений опыливают в начале яйцекладки гексахлораном через каждые 6—8 дней, а при обнаружении личинок поливают растворенными в воде кремнефтористым натрием или гексахлораном (100 граммов любого из этих ядов на 10 литров воды), расходуя по 1—2 стакана раствора на растение. Для отпугивания капустной мухи можно посыпать землю около растений нафталином, смешанным с песком (1 часть нафталина на 6—8 частей песка), или табачной пылью пополам с известью (300 граммов смеси на 10 квадратных метров). С той же целью рассыпают вокруг растений торфяную крошку, пропитанную креолином (200 граммов на ведро торфа).
Если на корнях появились личинки капустной мухи, растения высоко окучивают и удобряют аммиачной селитрой, чтобы ускорить образование верхнего яруса корней.
Капустная моль— маленькая бабочка, летающая по вечерам и ночью. Гусеницы ее небольшие, зеленые, очень подвижные. Бабочки появляются во второй половине мая и откладывают яички на нижней стороне листьев капусты. Гусеницы капустной моли выедают листья только с нижней стороны, оставляя верхнюю кожицу нетронутой, а также повреждают внутренние листочки и сердечко. Из-за этих повреждений может остано­виться завивка кочана.
Меры борьбы с капустной молью такие же, как и с капустной и репной белянками. Кроме того, для уничтожения гусениц моли капусту опыливают пиретрумом и анабадустом. Необходимо также уничтожать сорняки, на которых развиваются гусеницы, и убирать с огорода послеурожайные остатки, где часто зимуют куколки моли.
Капустная тля — мелкое насекомое, тело которого покрыто сероватым восковым налетом. Она повреждает капусту, брюкву и другие крестоцветные овощные культуры, высасывая из них сок. Поврежденные листья скручиваются и болеют, капуста образует мелкий рыхлый кочан или совсем его не завязывает. В жаркую, сухую погоду вредоносность тли усиливается.
Для борьбы с капустной тлей следует прежде всего убрать с участка и уничтожить пораженные кочерыги и листья, а также удалить крестоцветные сорняки, на которых этот вредитель размножается. Уничтожают тлю путем опыливания растений гексахлораном, пиретрумом, ДДТ, анабадустом или никодустом, а также путем опрыскивания их раствором мыла (25—30 граммов мыла на литр воды) или табачным отваром с мылом (50 граммов табачной пыли и 10 граммов мыла на литр воды). Особенно хороший результат дает опрыскивание растений раствором анабазин-сульфата или никотин-сульфата (1,5—2 грамма химиката на литр воды с добавлением 4—5 граммов мыла).
Слизни — сильно повреждают в сырые годы капусту и другие овощные культуры, прогрызая отверстия в листьях. Питаются они только вечером и ночью, а днем прячутся под комками почвы. Обнаружить их можно по серебристой слизи, оставленной на листьях.
Для борьбы со слизнями прежде всего тщательно обрабатывают и разделывают почву, не оставляя больших глыб и комьев, под которыми вредители находят приют, и уничтожают сорняки на огороде и вокруг него. Капусту и другие повреждаемые растения надо ранним утром или вечером, пока слизни еще находятся на них, посылать гашёной известью (150 граммов на 10 квадратных метров). Следует также собирать слизней руками и устраивать вокруг посевов защитные полосы, засыпанные суперфосфатом, гашеной известью иди мелко истолченным железным купоросом.
Из болезней капусты самой распространенной и вредоносной является кила.
Кила — грибковая болезнь, которая поражает корневую систему капусты, репы, брюквы, редиса и редьки. Заражение происходит через почву и передается через корневые волоски. Спустя 10-15 дней после заражения на корнях образуются наросты различной величины и формы. С течением времени наросты буреют, мокнут и разлагаются, споры грибка освобождаются и остаются в почве.
Больные растения имеют угнетенный вид. В жаркую погоду они привядают, так как корни их плохо поглощают воду и питательные вещества. При заражении в молодом возрасте растения погибают, при позднем же заражении капуста дает мелкие, недоразвитые кочаны.
Необходимо удалять с огорода и уничтожать погибшие от килы растения, а ямки, в которых они росли засыпать известью. Рассаду со вздутиями на корнях следует браковать.
Перед посадкой капусты на почвах, зараженных килой, в каждую лунку вносят по 40—50 граммов извести. Важно также уничтожать на огороде сорняки из семейства крестоцветных и соблюдать правильный плодосмен. Осенью, после уборки капусты, все кочерыги с корнями надо удалить и сжечь.
Уборку ранней капусты начинают обычно в первой декаде июля, но при ранних сроках посадки и хорошем уходе за растениями можно получить урожай еще раньше. Убирают ее по мере созре­вания, в три-четыре приема. Откладывать сбор урожая ранней капусты на более поздний срок не следует, так как перезревшие кочаны трескаются.
Кочан срезают так, чтобы на нем остались один-два кроющих зеленых листа, которые предохраняют его от загрязнения. Срезанную раннюю капусту в тот же день уносят с участка, иначе в жаркую и ветреную погоду вес кочанов, оставленных на открытом воздухе, значительно снижается.
Средние сорта капусты начинают убирать во второй половине августа, а поздние — в сентябре — октябре. Чтобы в теплую влажную осень, когда созревание кочанов ускоряется, они не растрескивались, необходимо корни растений слегка подрезать с одной стороны или же взявшись за кочан, немного повернуть его вокруг оси. Уборку следует закончить к середине октября, так как наступающие после этого срока сильные заморозки понижают лежкость капусты при зимнем хранении. Кочаны капусты средних и поздних сортов, предназначенные для квашения, срубают тяжелыми ножами или лопатами. На капусте же для осеннего употребления в свежем виде, оставляют только плотно прилегающие К кочану зелёные листья и кочерыгу ДЛИНОЙ до 2 сантиметров.
Цветная капуста представляет собой белую головку недоразвившихся соцветий, сидящих на цветоножках. Чем плотнее головка, тем цветная капуста считается лучшей. Цветная капуста богата питательными веществами и витаминами, хорошо усваивается, вкусна и полезна. Употребляют цветную капусту вареной, жареной в сухарях, ее кладут в супы и используют в овощных маринадах. Созревает она через 60—80 дней после высадки рассады в грунт.
Существует прямая связь между листьями и качеством, а также скороспелостью цветной капусты. Чем богаче розетка листьев, тем крупнее головка.
Цветная капуста — холодостойкое растение. Закаленная рассада ее выдерживает непродолжительное снижение температуры до 2—3 градусов ниже нуля, а осенью она выносит даже кратковременные заморозки до 3—4. В сухую и жаркую погоду (выше 25—30°) качество головок ухудшается.
При выращивании рассады цветная капуста требует особенно много света. В период же образования головки она легче выносит тень.
Летом цветную капусту надо обязательно поливать.
Урожай цветной капусты значительно повышается в результате подкормки растений органическими удобрениями (растворы коровяка или навозной жижи) с добавлением аммиачной селитры или полного минерального удобрения, а также микроэлементов — бора и марганца.
Наиболее урожайные и скороспелые сорта цветной капусты в условиях Московской и смежных с ней областей следующие: Москвичка, Отечественная, Грибовская ранняя, Московская консервная, Шестинедельная, Снежинка, Круглая головка, Широколистная.
Для цветной капусты наиболее подходит хорошо заправленный органическими удобрениями участок с суглинистой, среднетяжелой почвой и водопроницаемой подпочвой. На бедных питательными веществами, быстро просыхающих легких песчаных почвах она плохо растет.
Цветную капусту рекомендуется высаживать на участках, где до этого выращивались огурцы, бобовые или корнеплоды.
На 10 квадратных метров участка, выделенного под цветную капусту вносят осенью 50—60 килограммов навоза или весной 30—50 килограммов перегноя. На хорошо обработанных почвах эта культура дает высокий урожай и при внесении одних только минеральных удобрений (на 10 квадратных метров 300 граммов сернокиислого аммония, 425 граммов суперфосфата и 120 граммов хлористого калия).
Кислые почвы надо обязательно известковать (40:-50 граммов извести или 15—20 граммов древесной золы в каждую лунку). Это повышает плотность и белизну головок и предохраняет растения от грибных болезней.
Агротехника выращивания цветной капусты почти такая же, как и белокочанной ранних сортов. Но высаживать ее рассаду надо в более молодом возрасте всего с тремя-четырьмя листьями. Переросшая рассада труднее приживается и хуже растет.
Рассаду цветной капусты первого срока посева высаживают в грунт 5—10 мая, а следующих сроков — через каждые 10—15 дней, заканчивая посадку 1 5-20 июля.
При такой системе посадки обеспечивается бесперебойное получение урожая до поздней осени. Цветная капуста самого раннего срока посадки созревает в конце июня, а самого позднего—в конце октября.
Все ранние сорта цветной капусты высаживают на расстоянии 70 сантиметров между рядами и 30 сантиметров между растениями в ряду. Применяют также квадратно-гнездовую посадку на расстоянии 70X70 сантиметров, высаживая два растения в гнезде на расстоянии 10 сантиметров одно от другого.
В начале образования головок надо предохранять их от солнечных лучей. С этой целью надламывают один-два листа с южной стороны и прикрывают ими головку или связывают их вверху над нею. Головки, не защищенные от солнца, быстро темнеют и нарастают.
Если цветная капуста не успела осенью вызреть в открытом грунте, но имеет зачаточные головки диаметром 3—5 сантиметров, ее выдергивают с корнями и переносят в парник на доращивание.
Краснокочанная капуста имеет синевато-фиолетовые листья, иногда с пурпуровым оттенком. Кочан ее более плотный, чем у белокочанной. Он долго не растрескивается и хорошо хранится зимой.
Используется краснокочанная капуста в свежем виде как салат, а также в маринованном виде.
Лучшие сорта краснокочанной капусты следующие: Эрфуртская ранняя, Каменная головка, Гако и Зенит.
Период роста краснокочанной капусты довольно продолжительный, поэтому при поздней посадке она не успевает образовать кочана. В Московской области ее следует высаживать в грунт не позднее 15—25 мая. Краснокочанную капусту высаживают гуще, чем белокочанную: среднеспелые сорта — на расстоянии 60 сантиметров между рядами и 40 сантиметров между растениям в ряду, а позднеспелые на 70 сантиметров между рядами и на 50 сантиметровое ряду.
Агротехника выращивания краснокачанной капусты такая же, как и белокочанной. Савойская капуста имеет, гофрированные пузырчатые листья и рыхлый кочан. Она обладает более нежным вкусом и содержит больше питательных веществ, чем белокочанная. Савойскую капусту считают лучшей для приготовления супов. К условиям Московской области больше других приспособлены два сорта ее — Венская ранняя и Вертю.
Выращивают савойскую капусту так же как белокочанную.
Брюссельская капуста имеет стебель, у которого в пазухах листьев образуются мелкие кочанчикн диаметром 3—5 сантиметров, приятного вкуса и запаха. Они используются так же, как цветная капуста. С одного растения, получают в среднем 20—30 кочанчиков, общим весом 200—300 граммов.
Высаживают ее рассадой 20—30 мая, предоставив большую площадь питания (70X70 сантиметров). При 6олее загущенной посадке она затеняется и сникает урожай.
В период образования кочанчиков срезают верхушечные почки, чтобы прекратить рост стеблей и усилить нарастание кочанчиков.
Убирают брюссельскую капусту поздней осенью (в конце октября), так как она выдерживает заморозки в 8—10°. При уборке ее стебли подрубают около корневой шейки. На зиму растения помещают в подвал и прикапывают там в песок, предварительно удалив с них листья.
Агротехника выращивания брюссельской капусты почти такая же, как и белокочанной.
Кольраби — разновидность капусты с реповидным утолщением стебля (стеблеплод), образующимся над землей. Кольраби отличается высоким содержанием витамина С и по вкусу своему напоминает нежную капустную кочерыгу. Употребляют кольраби в супах, а также жаренной в сухарях.
Лучшие сорта ее для Московской области — Венская белая, Венская синяя и Оптимус синяя.
Кольраби отличается скороспелостью и холодостойкостью. От посадки рассады до уборки урожая проходит только 40—50 дней. Поэтому ее можно высаживать в несколько сроков, начиная с 6—10 мая и кончая второй половиной июля.
Для выращивания кольраби требуются богатые перегноем и достаточно влажные участки, иначе стеблеплод получится грубый и невкусный.
Рассаду кольраби высаживают с тремя-четырьмя листьями двух- или трехстрочными лентами, на расстоянии 30 сантиметров между рядами и 20-25 сантиметров между растениями в ряду.
Уход заключается в двукратном или трехкратном рыхлении почвы и выпалывании сорняков.
Убирают кольраби выборочно, по мере созревания. При опоздании с уборкой стеблеплод быстро грубеет и становится непригодным в пищу.