Сохранность охотничьего оружия

 Заметки о сохранности ружья
Охотничье ружье в привычном для нас виде изобретено где-то 120 лет назад (полуавтоматы – позже, особенно газоотводки). В начале и средине прошлого века об уходе за дробовиком и винтовкой писали очень много (Бутурлин,
Маркевич, Зернов). Это было очень актуально, потому что ружье представляло определенную ценность для его владельца, и дешевая льежская двустволка была так же дорога мелкому чиновнику-охотнику, как и дорогой Лебо зажиточному предпринимателю. Ружье берегли в расчете на то, что им будут пользоваться потомки.

В наше время отношение к оружию другое. Оружейные компании в условиях жесточайшей конкуренции, не внося принципиально новых идей, дорабатывают уже проверенные модели, внедряя более или менее мелкие доработки и усовершенствования. Конечно, ружья становятся лучше, а производитель, потратившись на рекламу, может сбыть новое изделие. Однако он не заинтересован в долговечности ружья, дабы парк оружия постоянно обновлялся.

К сожалению уже нет многих, характерных для охотничьего оружия прошлого, приемов сборки и оформления, придававших конкретному ружью определенную ауру. Повсеместно встречаются детали из пластмассы, крестовые шлицы, внутренние шестигранники, мертвая травленная гравировка, никелированная поверхность колодки и деталей… Да и подгонка стволов к колодке, врезка в дерево рассчитаны на короткий срок эксплуатации оружия. А ведь стреляют же еще ружья, созданные 120 лет назад! Это не значит, что современное оружие хуже, просто оно изначально не предназначено для длительной эксплуатации, хотя фирмы-изготовители об этом умалчивают.

Охота сейчас – дорогое удовольствие, и хорошо, что есть богатые охотники, которые через 3-4 сезона могут пополнять или обновлять свой арсенал. Но ведь есть охотники и со скромными доходами, которым это не по карману. Вот как раз им и необходимо придерживаться некоторых правил обращения с оружием, позволяющих сохранить его работоспособность на весь свой охотничий век. Они не сложны, но требуют пунктуального соблюдения. Разобьем нашу тему на разделы:

а) сохранение канала стволов;

б) уход за замками и затворами;

в) уход за ложей и внешним видом ружья.

Предварительно хочу затронуть тему соответствия боеприпасов конкретному стволу, так как это касается безопасности, а также целостности стволов и затворов ружья. Эта проблема актуальна особенно теперь, когда распространились ружья «Магнум» и боеприпасы к ним. При этом необходимо отличать настоящие «Магнумы», сконструированные специально под соответствующий патрон (вес их около 4 кг), и облегченные ружья, которые проверены на давление, развиваемое «Магнум»-патроном, но которые тоже считаются «Магнумом». Но это не совсем так. На самом деле подобное ружье не должно повредиться при стрельбе мощным боеприпасом, при этом его отдача будет весьма болезненна, особенно в жаркое время года. И самое главное, «живучесть» таких ружей значительно сокращается в зависимости от их качества (следовательно, и от цены).

Повреждения стволов и колодок были и раньше, когда охотники не злоупотребляли «крепким» зарядом, но тогда стреляли самодельными патронами, и беда случалась из-за небрежного снаряжения (особенно участились случаи с повреждением стволов после появления новых бездымных порохов «ВУСД», «Сунар», «Барс», «Крук» и т.п., требующих особой тщательности снаряжения патронов), а чаще из-за попадания постороннего предмета в канал ствола. Прежде охотники относились к оружию как-то более осмысленно. Может быть, это связано с тем, что хорошие новые (престижные в то время) ружья доставались с трудом, да и старыми тоже дорожили. И в изношенное довоенное ружье клали щадящий заряд. Теперь встречаются стрелки, которые после охоты с гордостью демонстрируют посиневшее после двух десятков выстрелов плечо. Но это не геройство. Старинное соотношение: на 1 фунт веса ружья брать заряд 1 золотник дроби, или в метрических мерах: заряд=1/100 веса ружья – никто не отменял, это физика, а не словоблудие. Конечно, сейчас серьезные производители оружия прибегают к всевозможным ухищрениям для смягчения отдачи, щадя стрелка, но ружье это не бережет.

Неоднократно мне приходилось видеть разорванные стволы и колодки от стрельбы нормальным «Магнумом». Была разворочена коробка «Браунинг-голд»-«Магнум». Разломана колодка тройника «Кригхоф» — левый дробовой ствол которого был заряжен «Магнумом». Очень часто происходят раздутия стволов полуавтоматов за газоотводными отверстиями, где стенки ствола для облегчения ружья тонкие, невзирая на то, что стволы делают из прочной легированной стали.

Наши охотники, не имеющие ружей, допускающих стрельбу боеприпасами «Магнум», по простоте душевной, не вникая в суть, тоже заряжают опасным патроном свое неподходящее для таких боеприпасов оружие. Результат этих действий предсказуем. Мне неоднократно приходилось «расклинивать» ружья, например ТОЗ-34, механизм запирания которых не рассчитан на эти патроны. Хотя стволы, правда, выдерживают.

Об ижевках, учитывая мощную конструкцию (клон браунинговской разработки Б-25), стоит рассказать подробнее. В продаже одновременно присутствуют ружья обычного исполнения и «Магнум» с 76-мм патронником. Я специально замерял их стволы как по линейным размерам, так и по весовым. Разницы – никакой (кроме длины патронника). Может применен другой материал стволов? Не думаю. Правда, в модели ИЖ27М добавлена вроде бы дополнительная опорная плоскость на переднюю часть заднего крюка и сделана специальная вставка в колодке, якобы контактирующая с крюком. Но следов ее прилегания к крюкам я так и не обнаружил. Так что в принципе даже обычное ружье должно бы выдержать магнумовский заряд. Однако часто не выдерживает. Особенно опасна стрельба с верхнего ствола. Открывающее усилие при этом настолько велико, что стволы приоткрываются из-за деформации крюков, запорной планки и колодки, и в образовавшуюся щель вгоняет деформированную закраину гильзы. По этой причине неоднократно были случаи поломки запорной планки. Каким бы крепким не казалось МЦ21-12 – стреляет уже 40 лет – и ствол у него «золотой», а наши любители суют в него одолженный у друзей-охотников «Магнум» и в результате у ружей вылетают затворы. Хотя ствол выдерживает (правда, были случаи незначительного раздутия патронника).

Разрывает патронник и у двустволок. Сейчас на российских ружьях пишут величину давления, под которую рассчитан ствол. Например, на ТОЗ-34 – 72 МПА, на ИЖ27М – 90 МПа, а на патронах «Магнум» некоторые фирмы дают значение максимальных давлений в Барах (см. фото). Это раньше на ружьях писали понятно, например, 700 атм. – значит максимальное рабочее давление должно быть не более 700 атм. А порох «Сокол» в 12 калибре при навеске 2,1 г, весе заряда 35 г и принятом способе заряжания с капсюлем «Жевело М» развивал максимальное давление 526 атм. При этом скорость дроби — 320 м/с. Понятно, что для ружья это безопасно. А при дымном порохе такая скорость вообще достигалась при максимальном давлении около 400 атм.

Так что же такое МПа и Бары? По моему убеждению, эти величины ввели для большей путаницы. Не обязательно знать, что такое физическая величина Ньютон или Паскаль. Просто примем на веру, что теперь величина давления и механического напряжения официально – Паскаль (Па). 1 Па=1 ньютон/м2. Это, в бытовом смысле, очень маленькая величина. Поэтому у нас в технике оперируют величиной в миллион раз большей (1МПа=10 в 6 степени Па).

А «хитрые» европейцы взяли за условную величину 1 бар, что в 10 раз меньше нашего МПа.1 бар=10 в 5 степени Па. Хитрость заключается в том, что эта величина очень близка к родным и привычным нам КГС/см2 и атмосферам (750 мм ртутного столба), а точнее 1 Бар=1,01972 КГС/см2 = 0,98692 атм., то есть когда на ИЖ-27 обычно надпись 65 МПа, то это равно 663 атм, а если на «Магнуме» ИЖ27М гордо красуется 90МПа, то это уже аж 917 атм. А как же патроны «Магнум» с декларированным давлением 1 370 бар? Для них существуют специальные ружья.

Таким образом, надо хорошо подумать перед тем, как в свое старое ружье с рабочим давлением до 650 атм. засунуть какой-нибудь «мини-магнум», «бэби-магнум», «сэми-магнум» с длиной гильзы 70 мм, не говоря уже о настоящих «Магнумах» в гильзе 76 мм. В старых инструкциях по безопасности категорически запрещалось под страхом лишения оружия стрелять патроном с гильзой 70 мм (о 76-мм еще не слышали) из ружья с патронником 65 мм. А теперь на это никто не обращает внимания, лишь бы влез патрон в патронник. А как ему не влезть? Ведь закрутка «звездочка» отнимает от длины гильзы добрых 8-10 мм.

Кроме того, указанное на гильзе максимальное давление определено при определенных условиях в баллистическом стволе, а на охоте в жаркую погоду со старым, довоенным ружьем, ствол которого часто покрыт раковинами, оно будет еще больше. Почему, например, не хромированные внутри ружейные стволы бьют более резко? В Германии, кстати, их не хромируют до сих пор. Да потому что сопротивление снаряда при прохождении в канале ствола больше, и давление повышается, за счет чего растет скорость. Так же действуют и мелкие дефекты ствола. Вот поэтому старые стволы, покрытые внутри раковинами, иногда показывают бой лучше новых, при одинаковых боеприпасах, лишь бы геометрия каналов сохранилась. Это не значит, что чистить стволы вредно, наоборот, коррозия может зайти далеко, тогда их надо уже списывать. И вообще, ржавчина в стволах – это признак небрежного обращения с оружием, а оно любит заботу, в противном случае может отомстить.

Явление несоответствия боеприпаса конкретному стволу имеет место и в нарезных системах. Особенно в комбинированном оружии довоенного выпуска. Его у нас оказалось не так уж мало, некоторое благополучно пролежало, спрятанное от бдительного ока МВД, некоторое было исправлено в послевоенное время, после репрессий разрешительной системы, и зарегистрировано уже как нарезное. Как бы там ни было, это чисто немецкое или австрийское оружие, довольно старое, иногда под уже не существующий боеприпас. Некоторые охотники переделывали тройники, рассверливая патронник под доступные патроны. Например, 6,5х57R под советский 6,5х54R (патрон «бегущий олень» или «биатлон» с более тяжелой пулей). В принципе, подобная переработка – это смерть ружья и возможное увечье стрелка. Хотя несколько выстрелов оно, может, и выдержит. Винтовка, может быть, и выдержала бы эту операцию, но у комбинированного оружия патронник имеет тонкие стенки с малым запасом прочности.

Часто путаница возникает с патроном, любимым в немецких тройниках 8х57R. Мы имеем оружие под три такие патрона. Патроны Маузер 8х57J (8х57JR); 8х57JS (8х57JRS) с закраиной — ®. Патроны Зауэра 8х57R/.360 (или .360/8х57R и другие обозначения). Если первые два патрона – модификация военного маузеровского боеприпаса, то зауэровский создан как охотничий в 1900 году и предназначался для комбинированного оружия. Он имел относительно маузеровских меньшее давление и на 0,9 мм меньше диаметр гильзы. А калибра, в смысле диаметра ствола для патронов два и оба обозначаются 8 мм. Но пули патронов с буквой S имеют больший диаметр (8,20 мм против 8,08 мм у остальных), и канал ствола имеет больший диаметр (8,20 мм против 8,07 мм). Поэтому они не взаимозаменяемы, особенно в тройниках. Так как оружия под патрон 8х57R/.360 выпускалось довольно много, а сейчас совсем не производится, то патроны к нему достать трудно (хотя все-таки бывают). Тут также случаются испорченные патронники, рассверленные под маузеровский боеприпас. Это тоже очень опасно: давление патрон дает большее, а стенка патронника утоньшена. Не только у немцев случалось подобное. Похожее было и с нашим калибром 7,62 мм. Как известно, наш трехлинейный патрон предназначен для ствола с диаметром 7, 62 мм по полям и имеет ведущий диаметр пули 7,92 мм. Такой же диаметр пуль для остального нашего оружия 3-х линейного калибра: АК-47, наган, ТТ… Американский .30 калибр на 0,1 мм уже и пуля их патронов с калибром 30-30 Win, 30-06 Spr, .30 carbine, 308 Win, 303 Sav и др. имеет диаметр 7,82 мм. Так же и винтовки финского производства под патрон 7,62х53R не должны стрелять русским патроном 7,62х54R, хотя он прекрасно помещается в патроннике.

Точно так же весьма популярный в США патрон к автомату АК-47 (карабину СКС) стал применяться и в оружии американской разработки (ругер, кольт), но уже в своем размере (на 0,1 мм меньше по диаметру пули). Но это не так опасно, потому что комбинированное оружие под этот патрон, кажется, нигде не выпускают. Такая же история и с патроном .308 Win, который под русский диаметр канала ствола назывался 7,62х51R. Но тут россияне исправились, и выпускают оружие и патрон именно по американскому стандарту. Однажды я видел чешский карабин калибра 7,62х53R (патрон финский), у которого изуродовало затвор из-за стрельбы «нашим» патроном.

Заканчивая о разрывах и раздутиях, должен напомнить, что многие беды случаются от попадания в ствол посторонних предметов, чаще всего грязи, снега. Типичный случай: человек купил ружье ТОЗ-34 за месяц до открытия сезона охоты, отстрелял вечерку, а утром первым выстрелом из нижнего ствола ствол разорвало в чоке. В месте разрыва металл однородный, видимой разностенности нет, толщина стенок нормальная. Последовала жалоба на бракованные стволы. Ну, что тут можно сказать? Ясно, что ночью что-то попало в стволы, но это уже не докажешь. Кстати, от чрезмерно мощных патронов могут быть не только повреждения стволов и колодки, но и расколы прикладов.

Итак, мы убедились, что для сохранности ружья надо, во-первых, знать, чем его заряжать и не пихать в стволы чужие, случайные или рекомендованные друзьями патроны. Не помню, кто из авторов-оружейников сказал (скорее всего, Бутурлин), что стволы следует чистить почаще, а замки – пореже. Он имел ввиду, что грамотная чистка стволам идет на пользу, а неграмотная разборка механизма только во вред ружью. Конечно, физических и моральных усилий при уходе за «потрепанным» ружьем надо приложить значительно больше, чем за новым, да еще и с хромированным каналом ствола. Теперь, слава Богу, охотники, особенно городские, стреляют преимущественно фирменными патронами, а они снаряжены с применением дробового контейнера, который препятствует очень вредному явлению – освинцовке стволов. Хотя они и при этом как-то ухитрятся свинцеваться. На материал ствола губительно действует целая гамма факторов выстрела. В гладкоствольном дробовом ружье с относительно небольшими давлениями выстрела, более вредное влияние имеет химическая составляющая продуктов горения пороха и капсюлей, остающаяся в стволе. Тем более, что давлением, молекулы этих веществ вгоняются в сам металл, в его кристаллическую решетку и вычистить их оттуда уже невозможно. Поэтому рано или поздно все стволы внутри теряют свою полировку, и более или менее коррозируют. Это наблюдается и в долго стреляющих нержавеющих стволах. Не видно этого только в хромированных, но только до тех пор, пока даже в безукоризненно хромированных стволах под хромом не образуются очаги коррозии и, при некоторых критических размерах, они отрывают хром от основы. Получаются раковины или, что чаще, вначале точки с четкими контрастными краями. Хромовое покрытие, крупно-кристаллическое под увеличителем, напоминает мороз на стеклах с толстыми и тонкими участками, и хватает на нем также сквозных микро отверстий и микротрещин.

Под освинцовкой это происходит значительно быстрее, тут вступает в действие фактор разрушения основного метала за счет электроконтактной коррозии, где в качестве катода выступает химически пассивный свинец. Это, конечно, при условии наличия влаги (а ее в наших широтах в воздухе хватает). Поэтому профилактика каналов стволов – это основа по уходу за ружьем. Чистить его надо сразу после стрельбы.

Хорошо было в эпоху дымных порохов. Там нагар был по отношению к стали нейтральным, даже компенсировал кислую реакцию от гремучего состава оржавляющих капсюлей, так что приходилось просто механически сдирать твердый шлак с внутренних поверхностей ствольных трубок. В наше время, невзирая на распространение (где-то с 1920-х годов) неоржавляющих составов, стволы с виду чистые, через некоторое время изнутри покрываются коростой ржавчины. Это происходит потому, что образуется очень сложная химическая среда, воздействующая в процессе выстрела на обезжиренную поверхность ствола в присутствии кислорода и влаги воздуха. Немцы потому и не хромируют каналы стволов, что у них с давних пор принято сразу же их чистить. И все у них в порядке. Хромировать стволы начали итальянцы, а они – разгильдяи, почти, как и мы. (На ТОЗ-е хромируют каналы стволов с 1963 г.)

В старину, в эпоху черного пороха, наиболее действенной чисткой каналов стволов, как дробового оружия, так и винтовок (благо, калибр был не маленький) была чистка кипятком с мылом или щелоком. При этом применялась палка со щеткой из жесткой щетины или паклей. Я не оговорился, именно палка, так и называлась потому что шомпол предназначался для заряжания ружья, и уже потом стал применяться для чистки. Кстати, пакля, ввиду ее жесткости – прекрасный материал для этого. К сожалению, теперь основной массе охотников она не доступна. В наше время бездымных порохов, наиболее трудоемкая часть чистки – удаление не порохового нагара, а освинцовки и омеднения. В случае применения боеприпасов с оржавляющими капсюлями, хорошим средством нейтрализации продуктов горения является щелочное масло, после чистки которым необходимо тщательно удалить его остатки нейтральным маслом. Можно смазать каналы стволов щелочным маслом, оставить их в таком виде на 2-3 часа, после чего произвести чистку. При этом нейтрализация кислых остатков сгоревшего капсюльного состава и бездымного пороха более эффективна. Очищать ружейные стволы от щелочного состава обязательно. Хорошо помогает в этом солярка, веретенное масло, а особенно трансформаторное, в котором гарантировано отсутствует вода. Прекрасно чистит стволы уже упомянутое промывание горячей мыльной водой или водой со стиральным порошком, годится также раствор соды. При этом раствор заливают в таз, пластиковое ведро или подобную емкость, а шомполом со щетинной щеткой как поршнем втягивают воду, опустив в нее концы стволов, держа их через тяпку. После чего промыть их кипятком, поливая из чайника. После этой процедуры стволы необходимо протереть сухой чистой тяпкой или бумажными салфетками (туалетной бумагой), в том числе изнутри и дать просохнуть.

Сейчас в продаже имеется очень много различных средств по уходу за оружием. Рекомендовать ничего не буду, потому что сам не применял все эти многочисленные «снадобья». Но средство WD-40 рекомендую как полезное во многих случаях. Содержащее поверхностно-активные вещества, оно способствует отрыву налипшей на основной материал грязи и проникает на молекулярном уровне в любые щели. Поэтому кроме чистки стволов, разжижения засохшей смазки и т.п., способствует легкому вывинчиванию «прикипевших» винтов, в том числе в автомобилях, другой технике, заржавленной водопроводной арматуре. Но это не смазка и через определенное время данный состав испаряется, поэтому стволы надо обработать нейтральным маслом для консервации.

Ну, а если стволы засвинцованы, то необходимо начинать со снятия этого налета. Сильнее свинцуются изношенные, раковинистые стволы. И это не удивительно – свинцу есть за что зацепиться, а дальше освинцовка растет очень быстро, достигая довольно большой толщины, особенно за патронником и в чоке. Если стволы хромированы изнутри, то это облегчает работу, так как хром тверже стали и допускает чистку жестким стальным ершиком. Хорошо очищает также калиберный спиральный ерш. Для чистых не хромированных стволов наиболее подходящим будет бронзовый ерш, чтобы на свежей полировке не оставлять продольных следов. А старые стволы можно чистить всеми видами ершей, но этот процесс очень длительный, при этом лучше пользоваться жестким дюралевым цельным шомполом. И вообще, подобный шомпол предпочтительнее, главное, чтобы он был не стальной, а если и стальной, то покрыт пластмассой. Такой шомпол можно зажать в низкооборотистую дрель и сдирать освинцовку вращением. Работа пойдет быстрее, правда и щетки срабатываются гораздо быстрее. Одной щетки хватает на 10-20 чисток.

Все это проделывается с обильной смазкой. Я для этого применяю WD-40. Некоторые мои коллеги использую универсальную смазку «Баллистоль» немецкого производства. В лучшем случае свинец отваливается чешуйками, но все-таки отдельные пятна держаться довольно упорно. После энергичного протирания ершом, он промывается в банке с соляркой или керосином, а ствол прочищается скомканной салфеткой или туалетной бумагой. При необходимости чистка повторяется, пока вся поверхность ствола не освободится от свинца. Конечно, такая чистка заодно убирает и продукты горения. После этого стволы необходимо протереть чистой тряпочкой, намотанной на вишер, и убедившись, что тряпка остается чистой, стволы изнутри надо покрыть консистентной нейтральной смазкой. Старые руководства рекомендуют для снятия свинцовки использовать скипидар, известь и даже такое экологически вредное вещество, как ртуть. Лично я эти средства не использовал.

Почистив несколько раз засвинцованные стволы, невольно приходит мысль, что лучше предохраниться от свинцовки. Я и некоторые мои коллеги по охоте всегда применяли оборачивание столбика дроби полоской какого-либо достаточно твердого, но не царапающего ствол материала. Использовали и толстую бумагу (вдвое) и кинопленку. Я применял толстые пластиковые обложки книг и тетрадей или максимально толстую полиэтиленовую пленку. Теперь большинство боеприпасов, имеющихся в продаже, снаряжены в стаканчиках-контейнерах. Это сделано из технических соображений. Но это тот редкий случай, когда и охотнику польза. Некоторые патроны, например, Феттер, не имеют контейнера. При этом бой мелкой дробью более стабилен. Как результат – сильная свинцовка. При стрельбе из винтовки другая напасть. Давление в канале ствола винтовки намного больше и температура, хоть и кратковременная, но тоже очень большая, и ствол страдает не столько от коррозии, сколько от выгорания поверхностного слоя. Причем выгорают и хромированные стволы и нержавеющие.

Артиллеристы утверждают, что у орудий крупного калибра каждый выстрел уносит пару килограммов металла с поверхности канала ствола. Кроме того, на эту поверхность тонкой пленкой от каждого выстрела, в отличие от свинцовки дробового ствола, наносится тонкий слой материала оболочки снаряда. В большинстве случаев это медные сплавы. Под слоем меди развиваются процессы, подобные процессам, происходящим под свинцом. Меднение удалить механическим путем очень тяжело. Надо долго чистить ствол поступательными движениями по всей длине жестким бронзовым или мягким железным ершиком с обильной смазкой.

Существуют составы, которые заливают в ствол, предварительно заткнув патронник резиновой пробкой и установив его вертикально, при этом состав избирательно растворяет медь, не трогая сталь. Все они, как бы не назывались, приготовлены на основе нашатырного спирта и солей аммония. Кроме нашей армейской жидкости РЧС, в продаже есть фирменные (например, Robla SoloMil), а также аэрозоль в виде пены, которая нагнетается в ствол. Держать эту жидкость в стволе надо не более ¾ часа, после чего слить и быстро протереть сначала сухой ветошью, а потом также быстро нейтральной смазкой, для изоляции от влаги и кислорода. Эти составы, будучи незамеченными и неубранными, после чистки где-либо на оружии образуют очаги коррозии. Если из оружия было произведено мало выстрелов, достаточно несколько раз протереть ствол мягкой тряпочкой, обильно смоченной в данной жидкости. Заливать жидкость надо только в совершенно обезжиренный ствол. Это можно сделать сразу после выстрела, когда весь жир выгорел, а если для предохранения от влаги ствол смазали, то его надо промыть растворителем, бензином, ацетоном, после чего насухо вытереть. Кстати, ствол надо чистить даже после одного выстрела.

Однако, после снятия меднения процесс чистки не заканчивается. Необходимо тщательно, часто меняя тряпочки (хлюсты), смоченные WD-40, «Баллистолем» или другим маслом, протирать ствол до такой степени, чтобы последний хлюст был уже без темного налета. Стволы малокалиберных винтовок чистятся легко, так как все патроны для них с неоржавляющим составом, а пульки – осалены, что предохраняет канал ствола от свинцовки. Но бывают и исключения. Для чистки применяются латунные и щетинные щетки и ветошь, все со смазкой. Можно оборачивать протирку с тонкой тряпочкой железной ватой (это можно применять и для более крупного калибра). Также применяют обсыпание промасленной тряпочки (масло можно погуще) бронзовыми опилками. Во всяком случае, материал протирок должен быть мягче материала ствола, но тверже свинца или меди, то есть абразивные порошки не годятся. Как говорил Левша: «Англичане ружья тертым кирпичом не чистят…»

Особое внимание также надо обратить на шомпол. Он должен быть из материала мягче стали ствола или же в пластмассовой обложке. Чистить ствол надо с казны, а некоторые модели (п/а винтовки Бар, Ремингтон, которые конструктивно не имеют доступа к казне) надо чистить со специальной дульной накладкой для предотвращения растирания ствола у дульного среза. Ствол пулевого оружия смазывается консистентной смазкой. Перед стрельбой смазка удаляется, и все равно первый выстрел – в молоко. А густая обильная смазка может быть причиной повреждения ствола при первом выстреле.

Чтобы облегчить работу по чистке ствола в стационарных условиях желательно, затратив считанные секунды, провести некоторые профилактические мероприятия прямо в поле. Например: в сырую теплую погоду, отстрелявшись на вечерке по уткам, утром, по привычке заглянув в стволы на предмет инородных тел, замечаешь ржавчину. А ведь достаточно было еще вечером протянуть вдоль каналов стволов веревочный шомпол с комком промасленной ветоши. В последнее время в продаже появились баллончики с аэрозолем, как WD-40, так и другой смазки, который можно брызнуть в стволы при перерывах в охоте что предохранит ствол от контакта с атмосферой. Такие аэрозоли, правда, не дают равномерного покрытия всей внутренней поверхности, а если воздействовать на нее дольше, то смазка вытекает и пачкает чехол. Так что тряпочкой лучше. Тем более, что в чехле не трудно иметь 2-х или 3-коленный легкий шомпол (я пользуюсь самодельным двухколенным из дюралевой трубки. Масленка расположена в ручке, а ручка такого диаметра, чтобы проходила сквозь чоки). Кроме того (и я также этим методом пользовался), есть старинный способ временного предохранения стволов: снаряжаются патроны (я брал укороченные на сантиметр металлические гильзы под центробой), заряженные небольшим зарядом дымного пороха. Нагар дымного пороха, имея щелочную реакцию, нейтрализует кислотные остатки продуктов горения заряда с бездымным порохом. В качестве пыжа использовалась та же туалетная бумага, плотно набитая до дульца гильзы (впрочем, лет 100 назад уже были специальные смазочные патроны, но это уже «от жира»). Достаточно стрельнуть после вечерней зорьки и перед тем, как укладывать ружье в чехол перед поездкой домой, из каждого ствола по одному патрону, и сохранность ствола вам обеспечена. Через пару-тройку дней после последней в сезоне охоты рекомендуется чистку повторить, для гарантии, что в межсезонье все будет в порядке.

Чистка самозарядных ружей имеет свои особенности. Источником повышенной загрязненности является газоотводный узел (у которых он есть). Отмывать копоть можно тем же WD-40 или растворителем, хорошо оттирая жесткой тряпкой. Обратите внимание на состояние газоотводных каналов в стволах (обычно их два). При некоторых марках патронов они бывают забиты спрессовавшимися хлопьями полиэтилена пыжей. В модели ТОЗ-83 этот налет покрывает весь поршень, если его регулярно (в инструкции указано после 50-ти выстрелов) не чистить. Так что бывает поршень очень туго ходит и затвор не отбрасывается до конца. А некоторые владельцы ТОЗов даже не знают о существовании этого узла. Видимо, инструкцию не раскрывали.

Кроме того, в большие окна самозарядок и «помп» при полевой охоте на фазана, куропатку, перепела набивается масса стебельков и семян травянистых растений, которые, смешавшись со смазкой, образуют густую кашу. Слава Богу, современные автоматы (это не Браунинг Авто-5) разбираются очень легко, и не надо лезть с пинцетом в ударно-спусковой механизм. Достаточно промыть его керосином, соляркой, методом окунания или щеткой, продуть сжатым воздухом или обсушить опять-таки туалетной бумагой. Внутри коробки и в затворе также надо навести чистоту. Смазывать надо только соприкасающиеся подвижные детали. Лишняя смазка только притягивает грязь.

Почти все одностволки и много современных двустволок имеют вкручиваемые сменные чоки. После каждой охоты их необходимо вывинтить, очистить от грязи нагара, как снаружи трубки, так и внутри ствола (это можно делать щетинным ершиком или зубной щеткой) с WD-40, протереть чистой тряпкой и смазать консистентной смазкой, а еще лучше графитовой. А то бывают случаи «мертвого» прикипания этих деликатных трубок с мелкой резьбой за счет того, что в эти резьбовые соединения вгоняются под давлением газы, вызывающие спекание и, в некоторых не хромированных стволах, оржавление резьбовой пары.

Что касается масла. Оружейное нейтральное масло, которое продается в оружейных магазинах, в принципе ничего специфически оружейного собой не представляет, так что смазывать все детали ружья можно любым автотракторным маслом. Только желательно, чтобы летом оно было гуще, а зимой – жиже. Наиболее полно этому требованию соответствуют дорогие синтетические масла для автомобилей, там имеются все необходимые присадки, в том числе и очень важная – на прилипчивость, смачиваемость деталей, а также от воздействия высоких температур. И вообще, работают они в большом диапазоне температур, что важно, особенно суровой зимой. Популярные масла «Баллистоль», «Азмол» имеют довольно специфический запах, что не годится при охоте на чутьистого зверя – кабана, волка. В качестве консистентной смазки применяют специальный вазелин, содержащий пониженное количество остатков кислот. Я рекомендую летом применять «ЦИАТИМ-201» и «Литол», как всесезонное – «Фиол». Эти смазки не дефицитные и хорошо держатся на трущихся поверхностях.

Наружные поверхности стволов от сырости, а значит и против коррозии, можно защитить, протирая раствором воска в бензине. При быстром испарении бензина остается довольно крепкая пленка воска, защищающая металл на протяжении одной охоты. И вообще, уважающий себя охотник имеет коробочку или полиэтиленовый пакетик с промасленной в салидоле, фиоле, вазелине тряпочкой, которую пускает в дело во время влажной погоды. Потому что покрытие стволов, как воронение (оксидированные), так и черный никель – декоративное. Некоторые иностранные ружья защищают снаружи оксикарбонитрированием, обычно черного цвета. Это практически вечное коррозиестойкое покрытие, но у него тоже есть недостатки. Кстати, во время дождя рекомендуется держать ружье так, чтобы вода не попадала в стволы, переломки – стволами вниз, а автоматы еще и на правом боку. При этом на дульные срезы двустволок можно натянуть презерватив, а на одностволки – напальники или соски (я пользуюсь отрезанными пальцами тонких резиновых перчаток). При этом вода внутрь не попадает, а выстрел сдует или разрушит эту защиту.

Сохранность всего ружья зависит также от состояния затворов и замков. Любые новые полированные стволы станут матовыми от микроповреждений при стрельбе и чистке. Также любое ружье переломной системы со временем приобретет шат в затворе. Разница будет только в том, что дорогие, действительно штучные, качественные ружья начинают «люфтить» значительно позже. Большое значение при этом имеют патроны, которыми стреляют из ружья. Естественно, что от «крепких» зарядов его ресурс на порядок снижается. Расшатывание также повышает «запресовывание» в патронники не откалиброванных патронов, выбрасывание тугих (раздутых) гильз, «ковбойское», рывком с лязгом закрывание ружья, а также резкое его открывание. Опасность таят старые патроны. Особенно опасен разложившийся порох, который дает непредвиденное повышение давления, но чаще вяло текущую вспышку, вследствие чего выстрел произойдет при раскрытом ружье. Это особенно характерно (были случаи) для помповых ружей с их быстрой перезарядкой.

Как только шат в ружье становится заметным, необходимо провести мероприятия по его устранению, в противном случае он будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Лучше, конечно, обратиться в мастерскую, но бывает достаточно, на первых порах (до конца сезона) положить на осевой болт листочек фольги соответствующей толщины. Если есть возможность, шат достаточно просто устраняется наплавлением на впадину переломного крюка баббитового слоя, который потом подгоняется по осевому болту (по месту на краску). Баббит – специальный сплав, созданный для подшипников, в том числе коренных шеек коленчатых валов, подвергающимся ударным нагрузкам. Он будет выполнять свою роль пару сезонов интенсивной стрельбы.

Довольно часто ломаются поводки привода болта Гринера в обычных тройных запорах с верхним ключом. Это происходит по незнанию при небрежной разборке ружья. Новые ружья очень часто имеют плотную подгонку планки Перде и ключ затвора при мягком закрывании ружья не становится на место – вдоль оси ружья. Необходимо дожать ключ до места вручную. Через какое-то время, в зависимости от тщательности пригонки затвора, он постепенно станет на место.

Все трущиеся элементы затвора должны быть смазаны не особенно жидкой смазкой, при этом мороз не влияет на работоспособность смазываемого узла. Замки страдают в основном от холостого щелканья курками. Курковые ружья старых образцов, которые имеют длинные тонкие бойки и при холостом щелчке курок выбивает этот боек далеко вперед, деформирует или даже дробит пружину бойка (если она есть) и заклинивает боек своей конусной частью изнутри в отверстии в гнезда колодки. Раскрыть ружье обычным методом, при этом, не повредив бойка, невозможно. Бойки новой конструкции, бойки немецких и бельгийских бескурковок, выполненные заодно с курком, бойки наших ИЖ-54, ИЖ-26 и др. имеют жесткий упор и не заклинивают, но, не встречая сопротивления от капсюля в конце хода, всю свою энергию передают на жесткий упор, а тонкий, собственно рабочий, их конец отрывается под действием инерции. При этом каленый боек имеет больше шансов оторваться, чем сырой. Поэтому щелкать замков вхолостую не только вульгарно но и вредно для матчасти.

Если у внутрикуркового ружья отсутствует плавный спуск курков, необходимо пользоваться специальными гильзами с пружинными наковальнями или использовать стреляные гильзы. Отделенную колодку необходимо приставлять к деревяшке и спускать курки. Боевые пружины необходимо держать спущенными во избежание их осадки. Это же касается пружин эжекторов.

После охоты курки эжекторов надо спустить, нажав тонким предметом на их шептала в шарнирном торце цевья. В дальнейшем, при сборке ружья, перед установкой цевья, необходимо их взвести (поотдельности или вместе), уперев в твердый деревянный или пластмассовый предмет (в старых инструкциях пишут: «В край стола или стула…»). Ружья с вертикальным соединением стволов в своем большинстве имеют спиральные пружины эжекторов и автоматически ослабляются при открывании ружья со снятым цевьем.

Появившийся во время длительной эксплуатации люфт цевья можно легко устранить в домашних условиях путем наклейки кусочка кожи на переднюю часть цевья (в месте его касания со стволами). Толщину кожи необходимо подбирать по месту.

Внутрь ружей старой конструкции, типа «Зауэр», ИЖ-24, ТОЗ-34, самому, без достаточного навыка лезть не следует, поскольку необходимо будет отвинтить несколько винтов (обычно 5), что требует набора хороших отверток, подогнанных под конкретные шлицы. Любопытства ради можно вскрыть любой механизм, в том числе и ружье, однако вид у него после этого будет уже неопрятный. Именно чистое отворачивание подчас тугих или прикипевших винтов без повреждения шлица говорит о квалификации оружейника.

Ложа в современном ружье с креплением осевым болтом сквозь шейку приклада довольно просто подтягивается. Это легко может сделать сам охотник, тем более, что дерево время от времени то разбухает, то усыхает, вследствие чего теряется плотность посадки и появляется шат. Его необходимо тотчас же устранять, сняв затыльник и добравшись до головки винта. Беда только в том, что эти головки в заграничных ружьях с внутренним или наружным шестигранником разных размеров. Так что приходится применять автотракторный набор инструментов или же нести к мастеру. Оставленный шат ложи чреват поломкой или продольной трещиной шейки ружья. Приклад с трещиной можно восстановить, поставив в месте, не занятом механизмом, резьбовую стяжку, а трещину заполнить клеем (можно эпоксидным, но можно и ПВА). Клей может не прилипнуть к месту излома, если приклад, а конкретно шейка, пропитались во время многолетних обильных орошений механизма минеральным маслом.

Минеральное масло в этом случае губит ружейную ложу еще и тем, что дерево его не любит и становится от него рыхлым и хрупким. Такое дерево обычно темное в местах врезки металла и при надавливании твердым предметом выделяет масляный след. Перед ремонтом такого приклада эту часть необходимо в течение нескольких суток вымачивать в Уайт-спирте, потом в бензине, после чего дать хорошо просохнуть. Поэтому при уходе за деталями замков не следует обильно заливать их маслом (или, как доводилось видеть, запрессовывать всю полость солидолом).

Часто даже в хороших ружьях после длительной эксплуатации слабнут спуски, и ружье может делать самопроизвольный выстрел при толчке (или сдваивать). В некоторых моделях подогнать усилие спусков под необходимые 1,8-2,2 кг просто, а в некоторых, особенно «энсон-диливской» системы очень хлопотно. В любом случае самому этим заниматься не стоит (что тогда мастера будут делать?).

Имея определенный опыт, я никому не рекомендую приобретать ружье с односпусковым механизмом. Часто такое ружье ведет себя непредсказуемо. Это касается не только серийных ТОЗ-120, но и дорогих «Меркелей» и «Беретт». Непроизвольный дуплет может случиться в самый неподходящий момент. Работоспособность этого механизма зависит от многих причин, которые могут проявится неожиданно и не контролируются: как то наличие или отсутствие смазки, появление ржавчины, ослабление пружинок, способа прикладки, усилие удержания ружья, твердый или мягкий затыльник или куртка на плече, упругость указательного пальца, характер нажатия на спуск. Был случай, когда у одного охотника одно и то же ружье регулярно двоило, а у другого работало совершенно правильно. Если у регулярного сдваивания можно определить причину, то эпизодическое протестировать очень сложно.

Уж если вы сняли приклад, то необходимо тщательно вычистить открывшиеся места, при этом не обязательно полностью разбирать колодку, особенно у современных ружей с рамочной конструкцией колодки. Можно также щеткой вымыть механизм от старой смазки и грязи. Ржавые места отчистить пластинкой из твердого дерева или мягкой стали. Всю внутреннюю поверхность смазать очень тонким слоем консистентной смазки. Хорошо эту смазку, например, литол или оружейный (не косметический) вазелин, растворить в бензине. Когда бензин испарится, слой густой смазки будет действительно тонким. Оси, запорные поверхности, места упоров спусков, шептал, боевые упоры, трущиеся части взводителей необходимо негусто смазать нейтральным маслом. Летом годятся все нейтральные масла, применяемые для смазки стволов. В суровые сибирские морозы, если нет фирменных бянелевых или меркельских смазок, достаточно слегка смазать трансформаторным маслом, подойдет также часовое или приборное масло. Особенно «прикипают» на морозе хорошо смазанные длинные витые пружины, но, к счастью, в Украине такие морозы бывают не часто. Правда, очистить и сменить смазку боевых пружин и курков у ружей традиционной системы «Энсон-дили», а это почти все немцы и наши ижевки-горизонталки, так просто не получится, требуется все-таки более квалифицированное вмешательство с полной разборкой. В некоторых случаях разборку ружья невозможно произвести без специальных инструментов и специфических приемов. Так, например, самозарядную винтовку Бар невозможно разобрать без восьмигранного торцевого ключа на 19. А у винтовки Ремингтон мод. 7400 не снять затвор пока не выбьешь выколоткой одноразовый штифт. После того как приклад снят, торцы приклада в шейке и под затыльником желательно пропитать олифой, предварительно отмыв их от минеральной смазки. Олифа не даст так активно разбухать древесине (особенно если это бук или береза) от влаги. Только надо именно пропитать, возможно с легким подогревом, а не просто помазать. Вдоль пор дерева она хорошо впитается и закроет эти поры. Естественно, надо дать ложе просохнуть перед установкой на место.

Хорошо сделанная ложа, крепкого дерева, с прямослойной шейкой способна выдержать весьма сильный продольный удар при отдаче, но боится боковых ударов. Даже если классическая поломка – добивание зайца или лисы прикладом в наше время довольно редкая, то случайные непреднамеренные повреждения довольно часты. Споткнулся охотник на заледенелом склоне оврага – ружье ударилось о мерзлую землю. Положили на мягкое сидение автомобиля – и кто-то, под 100 кг весом сел на него. Был случай, когда один охотник прислонил ружье к машине с правой стороны, а водитель сел в машину, стал разворачиваться, и ружье оказалось под колесами. Или еще, ружье выскользнуло из рук и ударилось стоймя о твердую поверхность – скол носка ложи. А о забоинах и царапинах никто и не вспоминает, однако об этом надо помнить, потому что хорошо сделать даже простой приклад обходится долларов в 200.

Новые ружейные ложи для красоты покрывают лаком. Это более технологично, но на охоте не практично, особенно при полиэфирном лаке, на поверхности которого очень четко видна даже малейшая царапина. Рабочее ружье при таком лаке приобретает очень неряшливый неухоженный вид. Гораздо удобнее иметь рабочее ружье с ложей, пропитанной олифой или воском, тогда для первого случая достаточно регулярно протирать ложу слегка смоченной в олифе тряпочкой с последующей просушкой. Это скроет большинство мелких повреждений, а с крупными, хочешь не хочешь, придется работать специалисту. Также не сложно восстановить поверхность пропиткой дерева воском. Достаточно помазать составом воска, растворенном в бензине, (тем, что рекомендовали для металла) с последующим растиранием суконкой. И в первом и во втором случае дерево желательно дополнительно не тонировать.

Почему-то на ружьях советского, а теперь российского, производства предохранительно-спусковая скоба, как правило, болтается. Ее не дотягивают втугую передним винтом почти полоборота, а задний шуруп не предохраняет от боковой качки. Если кого-нибудь это раздражает, достаточно подложить под скобу шайбу диаметром 5 мм, подобрав ее по высоте так, чтобы скоба доворачивалась до своего места с небольшим натягом. Такая операция уже производится в модели ТОЗ-120, но очень небрежно, и даже с дополнительной шайбой скобы у большинства ружей болтаются.

Кстати, о ТОЗ-120. Его ахиллесова пята – взводители, они то ли конструктивно недоработаны, то ли исполнены так плохо, что могут (обычно один из них) сломаться в самый неподходящий момент. Поэтому открывание ружья надо производить осторожно и не в коем случае не ломать через колено, рекомендую соответствующие пазы, в которых находятся концы этих взводителей в цевье, обильно смазать консистентной смазкой.

Чтобы ружье не побилось, необходимо внимательно относится к местам его хранения или временного нахождения. Вешать (разряженное, естественно) ружье – за ремень на крепкий сук в лесу или же гвоздь-вешалку в помещении. Даже прислоненное к стенке, упав, ружье получит вмятину ствола, так как толщина стволов в тонком месте равняется 0,7-0,8 мм, а это практически жестянка. Выглядят мятые стволы небрежно, да и охотнику неприятно. Конечно же, их можно выровнять, но какой-то след все-равно останется. Так что ставить его нужно в угол или опирать так, чтобы оно не сместилось и не упало. На охоте, в лагере, если есть возможность, ружье лучше повесить на дерево или положить в стороне от людей и собак на твердый предмет или куртку.

Обязательным атрибутом для ружья является чехол. Сейчас в моде жесткие кофры, которые гарантируют хорошую сохранность, но большинство охотников пользуются чехлами, однако и в них таится опасность для сохранности ружья. Ибо в мягком чехле среди твердых предметов оружие может быть испорчено. Повредить его можно и без твердых предметов, когда в тесный чехол вкладывают стволы казной вверх, а потом пихают колодку с прикладом, при этом в большинстве крюками и экстракторами стволов обдирают и мнут древесину приклада около затыльника. Аккуратный охотник пошьет из кожи голенища списанного женского сапога чехольчик, закрывающий казенную часть стволов, и проблема будет решена. Хорошее решение для ценного ружья – кожаный «сапожок» на весь приклад. Торчащие затворы само зарядок рвут чехол и сами портятся, поэтому на них желательно одеть что-то упругое – пробку, резиновый или войлочный брусок.

Затыльник хорош из мягкой резины, амортизирующий отдачу при сильных зарядах. Хорош он также тем, что ружье не скользнет по полу, когда оно стоит, прислоненное в угол. Однако скверен он тем, что плохо скользит по одежде во время быстрой вскидки, особенно зимой, когда на охотнике много одежды.

Опасность для ружья может таиться и в ремне. Он для безопасности ружья должен быть крепким, надежным. Я не принимаю громоздких, широких и тяжелых ремней с брякающими пряжками. Эти пряжки помимо того, что повреждают дерево и стволы, имеют подлую привычку расстегиваться. У меня лично дважды расстегивалась верхняя пряжка, и ружье падало (слава Богу, на мягкую землю, а не на камни или лед). Наиболее ндежные застежки ремня – запонки. В крайнем случае, ввиду того, что запонку расстегнуть непросто, разумно иметь одну запонку и одну небольшую аккуратную пряжку, обтянутую кожей. Ремень должен быть не жесткий, но и не особенно мягкий, который может при вскидке перехлестнуться через стволы, закрыв вам прицельную линию. Хорош обычный брезентовый ремень. Одно плохо, что он впитывает влагу и долго сохнет. Советую при охоте с плавсредств всегда пристегивать ремень, это поможет, если ружье выпадет за борт в не особенно глубоком месте. Вытянуть крюком (багром) его можно только за ремень. Такое на моей памяти случалось. Были также и случаи, когда во время разборки оружия в лодке что-либо падало в воду. Нередки случаи потери деталей газовых систем Беретт-Эскортов, пружин подающих механизмов. Мне известен и более трагический случай, когда безвозвратно был утерян затвор «Дарна».

Антабки на ружье также должны быть крепко привинчены. Их винты необходимо посадить на краску или расчеканить. Любой люфт основания ствольных антабок необходимо сразу же устранять. К сожалению, любая ложевая антабка (кроме специальных) рано или поздно вывинчивается или ослабляется в дереве. Особенно это касается новомодных «бельгийских» раздвижных антабок. Они, конечно же, удобны, но при этом увеличивается рычаг, через который рывки ремня передаются на антабку, расшатывая ее.

Зимой с мороз ружье в теплую комнату необходимо вносит в чехле, и подождать с чисткой до его нагревания, иначе оно запотеет. Особенную заботу необходимо проявить к ружью во время охоты на море, где соленые брызги и даже влажный воздух активно окисляют металл. И еще, не оставляйте ружье заряженным, когда выпускаете его из рук, не давайте в чужие руки, когда человек, не знакомый с вашим ружьем, без злого умысла может его случайно испортить. Не оставляйте оружие без присмотра, даже разряженное и в чехле. Ружье необходимо беречь, но на охоте оно все равно подвергается воздействию факторов окружающей обстановки. И как имеются охотники, не обращающие внимание на внешний вид ружья – лишь бы стреляло, так и имеются эстеты, готовые «убиваться» за каждую царапину и несущие стволы на переворонение при малейшей потертости. Любителям в таких случаях может помочь средство для быстрого воронения (их несколько типов), но стоит учитывать, что хорошо оно только для царапин, потертости оно хоть и маскирует, но не надолго.