Зарядка аккумулятора от подвесного лодочного мотора

Для мощных подвесных лодочных моторов с электростартом, как правило, есть специальный выход с разъемом, к которому просто подключается аккумулятор соответствующей емкости, а к нему уже непосредственно подключается нагрузка в виде ходовых огней, радиостанции и холодильника с пивом.

Но, на маленьких моторчиках, как правило, даже катушка света- маленький генератор — это отдельная опция. Генераторы для запитки аккумуляторов штатно устанавливают на большинстве лодочных моторов, начиная от 8 — 9 л.с. На большинстве менее мощных моторов, от 4 л.с., присутствуют лишь штатные места для установки катушки света.  Да и то не у всех производителей.

Располагается генератор или места для его установки (два наплыва с резьбой под винтики) под маховиком, там же, где и магдино — по-сути, такой же генератор для системы зажигания.  Если он вдруг установлен, его присутствие легко опознать по двум проводкам, обычно, зеленого цвета, которые без дела болтаются снизу маховика, с одной стороны блока цилиндров. 
Для некоторых «родных» генераторов, предполагается еще и замена штатного маховика.  Но в принципе, можно использовать такую же катушку магдино, как и на вашем моторе, а если есть знакомый  электротехник, то он и сам сделает намотку катушки с заданными параметрами. При наличии посадочных мест, она расположится напротив основной катушки магдино, а два проводка надо будет вывести под корпус маховика наружу. Некоторые моторы, например, от Mercury 5M, встречались с наплывами на корпусе под маховиком для генератора, но без резьбы.  Впрочем, дело решается сверлом по металлу и резьбовертом.

Основная проблема при самостоятельной установке генератора, заключается в снятии самого маховика. Нам необходимо снять ручной стартер, тогда мы доберемся до гайки, которая натягивает маховик на коленвал.

Гайку открутить как правило, довольно тяжело. Проще будет, если перед этим снять чашку храпового механизма ручного стартера. Она прикручена к маховику на трех болтах.


Для успешного откручивания гайки маховика,  вполне достаточно застопорить маховик металлическим стержнем, вложив его между уступами сверху, а гайку открутить обычным трубчатым ключом. Уступов может не оказаться на некоторых моделях. Тогда, при отсутствии съемника, придется застопорить поршневую. К примеру, через свечное отверстие. Но, если придется все же приложить большое усилие при откручивании гайки маховика, то делать этого не рекомендуется.  В этом случае, лучше сделать строповый захват чашки, как на рисунке сверху.


Еще один вариант — это закрутить болты на то место, где стояла чашка для стартера, лучше старые. И используя вставленную между ними мощную отвертку, создать противодействующий рычаг. Главное, что бы болты не были перекалены и не сломались у самого основания в резьбе. Впрочем, как правило, все болты ломаются в подобных местах, оставляя небольшой зубец чуть выше поверхности, за который его можно выкрутить пассатижами.

Гайку маховика, разумеется, можно еще предварительно замочить в разного рода жидкостях. Хотя бы в той же WD-40. Вот, после того, как мы открутили гайку, нам предстоит снять маховик.


Для этого используется специальный съемник, потому как, маховик сильно натянут на конусную часть коленвала.   Мы встречали и злодейские способы разделения этих деталей — удар молотком по коленвалу на откинутом или перевернутом моторе. Конечно, с наживленной на резьбу гайкой. Или несколько ударов. Пока маховик не начнет сходить с конуса. Конечно, лучше так не делать. Велика вероятность замять резьбу, а подшипники поршневой системы, явно будут не в восторге. Между прочим, многие «сервисы» именно так и снимают маховики, экономя на съемниках, либо они просто не смогли их найти.


Съемники для маховиков лодочных моторов действительно найти сложновато. Ведь моделей лодочных моторов  довольно большое количество, и даже универсальные съемники не всегда подходят.

Впрочем, здесь выбора нет. Редкий случай, но съемник придется найти или изобрести самостоятельно. Принцип его работы такой же, как и у  остальных.  Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, большего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого канавку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой наверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала.

Длинная ручка является продолжением этой пластины-съемника и очень помогает работать как с упорным болтом, так и с гайкой маховика. Но присутствует не у всех.

Будем считать, что маховик с лодочного мотора мы все-таки сняли. Главное, при установке обратно, не забыть его затянуть опять как следует, учитывая его массу и скорость вращения.

Под маховиком мы как раз и можем обнаружить места крепления генератора, напротив магдино. А можем и не обнаружить. В документации к мотору обычно говорится об опциональной возможности установки генератора.

В общем, установив катушку света, два проводка от нее выводим в то же отверстие, что и проводки от магдино.  Проводку надо уложить так, что бы маховик ее не перетер.


Катушка света вырабатывает переменный ток. Конечно, это нам не подходит.  На большинстве моторов от 25 л.с., уже установлены контроллеры заряда в одном блоке. На менее мощных — только генератор. Следовательно, нам необходимо установить выпрямитель.

Выпрямитель — это простейший диодный мост. В крайнем случае, его можно спаять самому. Оригинальные же диодные мосты зовутся более гордо «преобразователь переменного тока в постоянный», тут не хватает слова «уникальный», потому как, стоить он будет для малышей в пять сил более 6 тысяч рублей.

А вот для ограничения напряжения, нам уже необходим стабилизатор. Ведь обороты мотора не постоянны, и на  самых высоких оборотах, напряжение на генераторе может переваливать за 36 вольт.  Стабилизатор призван ограничить напряжение максимальными 13.5 — 14.5 вольтами для 12-вольтового аккумулятора.

А вот силу тока уже надо смотреть по тем данным, которые прилагаются к генератору. При этом конечно, необходимо помнить о требовании к силе тока при заряде для вашего аккумулятора.  Для большинства он не должен превышать 10 % от его емкости. И, конечно, такой способ зарядки не подходит для литиевых аккумуляторов.

В среднем, пятилошадные генераторы выдают максимальный ток  2-2.5А,  на моторах помощнее — 6А.

Кстати, доводилось встречать владельцев самых маленьких моторчиков, от 2.5 л.с., у которых выработка электроэнергии осуществлялась довольно нестандартными методами. Да и мы как-то экспериментировали с упругими валиками, прижатыми к маховику, которые вращали генераторы постоянного тока из разного рода электродвигателей. Мотор сопротивления практически не испытывал, а выработка энергии получалась довольно солидной. Правда, цифры уже и не вспомнить.   Это все к тому, что немного воображения поможет освещать ночью вашу лагерную стоянку и обеспечить питание эхолота. Аккумулятор, конечно, необходим.

Не стоит даже и думать подключать нагрузку к генератору без выпрямителя и стабилизатора. Подсчитав характеристики катушки света и своего аккумулятора, который будет играть роль буфера в цепи питания, можно найти старые электроприборы, в которых отыщутся если не вышеперечисленные части цепи, то уж компоненты для них точно.  А  приобретать простейшие электрические штучки у дилера вашего мотора по цене самого мотора, вряд ли имеет смысл.